Bei klassischen Acrylbongs und Schraubpfeifen sitzt ein Holzkopf angenehm unspektakulär auf dem Metallchillum: fest verschraubt, griffig und deutlich weniger sturzempfindlich als ein Glasköpfchen. Kleine Gebrauchsspuren gehören dazu.

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Ratgeber

Mehr über Holzköpfe

Mit der Zeit dunkelt das Holz nach, und im Inneren setzt sich eine Patina an. Alte, klebrige Ablagerungen sind allerdings keine Patina, sondern schlicht ein Fall für den Siebkratzer.

Beim schwarzen, runden BongoBong-Holzkopf geben die umlaufenden Rillen den Fingern etwas Halt. Das ist gerade beim Wechseln praktisch – selbstverständlich erst, wenn der Kopf wieder abgekühlt ist.

Holzköpfe mit Gewinde am passenden Chillum

Vor dem Kauf lohnt der Blick unter das Köpfchen. Ein Schraubkopf braucht ein Chillum oder Verbindungsstück mit passendem Gegengewinde. Auf vielen Acryl-, Keramik- und Metallbongs ist dieses System ohnehin verbaut. Bei einer Glasbong mit Normschliff kommt ein Schraubkopf-Adapter dazwischen. Dessen Schliff muss zur Bong passen, das Gewinde zum Holzkopf.

Handfest reicht vollkommen. Wer den Kopf mit Kraft anknallt, macht das spätere Abschrauben unnötig schwer und setzt Gewinde sowie Holzeinsatz unter Spannung. Sitzt die Verbindung schief, noch einmal zurückdrehen und sauber ansetzen – eine Zange hat an einem Holzköpfchen nichts verloren.

Für das Rauchverhalten zählen vor allem Brennkammer, Bohrung und Innenweite. Außenform und Rillen sagen darüber wenig aus. Eine locker gefüllte Kammer zieht freier; festgestopftes Material und ein zugesetztes Sieb machen auch aus einem ordentlichen Chillum einen Strohhalm.

Passende Siebe für Holzköpfe

Einlegesiebe funktionieren in Holzköpfen meist am unkompliziertesten. Das Drahtgewebe lässt sich leicht wölben und so einklemmen, dass es beim Ausleeren nicht sofort mit herausfällt. Es soll aufliegen, nicht tief in die Bohrung gedrückt werden. Ein zu großes Sieb knickt am Rand hoch, ein zu kleines wandert Richtung Chillum.

Feinmaschige Siebe halten mehr Krümel zurück, setzen sich aber schneller zu. Grobes Gewebe lässt mehr Luft durch und verzeiht eine etwas harzigere Session länger. Hängesiebe sind ebenfalls möglich, sofern Korb und Kopfform zusammenpassen. Der Korb muss frei in der Kammer sitzen; der kleine Griff bleibt außen und erleichtert das Herausnehmen.

Holzköpfe reinigen und das Gewinde schonen

Nach der Session den Kopf auskühlen lassen, das Sieb herausnehmen und lose Reste mit Pfeifenreiniger, Bürstchen oder Siebkratzer lösen. Heißes Holz sollte weder abgeschraubt noch hart auf dem Aschenbecher ausgeklopft werden. Beim Anzünden gehört die Flamme an die Füllung, nicht minutenlang an den Kopfrand.

Ein Holzkopf braucht kein Vollbad in Bongreiniger oder Isopropanol. Langes Einweichen kann das Holz und vorhandene Verbindungen beeinträchtigen; scharfe Reiniger ziehen außerdem gern in poröse Stellen ein. Das Chillum beziehungsweise den Adapter besser separat gründlich säubern. Wird das Holz einmal feucht, vollständig an der Luft trocknen lassen, bevor es wieder aufgeschraubt wird.

Maserung, Farbton und Oberfläche fallen bei Holz naturbedingt etwas unterschiedlich aus. Feine optische Abweichungen und langsames Nachdunkeln sind normal. Tiefe Risse, ein lockerer Gewindeeinsatz oder eine stark ausgebrannte Brennkammer sind dagegen klare Zeichen für einen neuen Kopf.